AllesAmerika.com Forum

Ik ben op het moment in Las Vegas. Ik zit in The Signature at MGM Grand in een kamer op de 37ste verdieping met strip view. Nu wilde ik gisteren mooie foto's van de strip maken, maar dit lukte niet. Ik heb een Sony a200, maar heb eigenlijk geen idee hoe ik de camera moet instellen om 's avonds mooie foto's van de strip te maken. Weet iemand welke instellingen hiervoor het beste zijn?

iig met een statief werken anders is het hopeloos! je kan je camera ook ergens neerzetten. Zorg dat hij wat horizontaal staat.
Als je op diafragma werkt, gewoon de onspanknop laten werken met de tijdsopname (om trilling van het indrukken van de ontspanknop te voorkomen) en hij kiest zelf de juiste belichtingstijd. Zorg voor een hoog diafragma getal zodat alles mooi scherp is. f8 , liefst nog hoger!

Veel succes
Bart

Een statief heb ik helaas niet bij me. Heb wel een balkon, dus kan de camera daar ergens op zetten. Ik ben echt een leek wat betreft fotograferen. Heb deze camera pas net en heb nog geen idee hoe het precies werkt. Heb de rest van de vakantie gewoon op automatisch gefotografeerd.

Als je op diafragma werkt, gewoon de onspanknop laten werken met de tijdsopname

Wat bedoel je hiermee? Geen idee hoe je op diafragma moet werken.

Dan zou ik een kussen nemen en daar de camera op plaatsen. Zorg dat hij niet naar beneden kan donderen
Zet de flitser af, en dan zou het op automatisch ook moeten lukken, denk ik (ik fotografeer niet op automatische stand)
Diafragma voorkeurstand heet bij canon Av. Hoe dat bij Sony heet weet ik niet.
Je kiest dan zelf je diafragma (en dus je scherptediepte) en de camera kiest de juiste sluitertijd rekening houdend met de lichtomstandigheden.
In dit geval slechte lichtomstandigheden dus krijg je een erg lange sluitertijd, onmogelijk uit de hand te schieten.
Met de ontspanknop op tijd werken ... ik neem aan dat je al eens een foto met de timer gemaakt heb. Op het knopje duwen, lopen naar je plek en wat later neemt de camera de foto (meestal 2 of 10 seconden later)
Die functie zou ik dus gebruiken om geen bewegingsonscherpte te krijgen door het indrukken van de ontspanknop. (Ik gebruik mijn afstandsbediening)


Veel succes.
Bart

Heel erg bedankt voor de uitleg! Heb het net even geprobeerd en ben super tevreden over de foto's! Als ik weer in Nederland ben, wil ik wel een cursus gaan volgen, dan weet ik gewoon beter wat ik allemaal met de camera kan.

En laat je mooiste foto's hier maar even zien dan

Als je niet op diafragma werkt (f8 - f 13 is inderdaad een goed getal om genoeg scherpte te krijgen). Zou je ook kunnen kiezen voor de P stand. De Auto stand (groene symbool) zou ik niet kiezen. Dan kun je (volgens mij) de flitser niet uitzetten en dan schroeft die de ISO waarde heel erg omhoog en bij de A200 krijg je dan last van ruis.

Naast alle goede aanwijzingen hierboven is het ook aan te bevelen 1 a 2 stops onder te belichten. Er van uitgaande dat je de belichtingsautomatiek het werk laat doen. Onderbelichten houdt je zwart mooi diep zwart en is gunstig voor de diepte van de neon kleuren. Daarnaast maakt het je sluitertijd korter en daarmee het al dan niet gebruik van een statief wat minder kritisch. Gebouwen laten zich vaak het mooiste fotograferen in een mix van kunst- en omgevingslicht. Dat is meestal zo'n klein uurtje voor zonsopgang of na zonsondergang. Bij het fotograferen in LV zal je vaker gebruik maken van groothoek dan van tele. Bij groothoek hoef je meestal ook niet zo sterk te diafragmeren t.b.v. voldoende scherptediepte. Ook dat komt het vermijden van bewegingsonscherpte ten goede.

@Allard: Ik denk dat de TS niets begrijpt van wat je net allemaal hebt gezegd...

@MichelH: Dat zou zomaar kunnen. Ik heb TS er nog niet over gehoord. Er staat overigens geen woord Frans bij. Anders gezegd, iemand met enige kennis van basisbegrippen uit de fotografie zou het moeten kunnen begrijpen. Het woord histogram heb ik nog niet eens laten vallen. TS heeft in ieder geval aangekondigd bij thuiskomst een cursus te gaan doen. Dat lijkt me een goede stap.

Blijft over de vraag of mijn bijdrage alleen voor TS bedoeld is. Misschien hebben anderen er wat aan. Diegene die er niets van begrijpt kan het rustig links laten liggen. Of misschien een cursus gaan volgen. Diegene die een deel niet begrijpt maar het toch graag wil begrijpen kan daartoe een gerichte vraag stellen. Het is één van de vele manieren om kennis uit te bouwen. Zelf meen ik op deze manier veel geleerd te hebben.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat mijn schrijfstijl niet te begrijpen is. Ehh..... begrijp jij het?

Ik ben ook een leek qua camera's, weet net hoe ik zelf de sluitertijd aan kan passen bij de manuele stand en dat andere (weet niet eens hoe het heet, is dat diafragma??)
Maar eerlijk gezegd kom ik er zelf niet uit. Het is me toevallig gelukt om hele mooie foto's te maken in een grot zonder flits door de sluitertijd te verhogen zodat er toch voldoende licht naar binnen komt, maar laatst wilde ik bv. een mooie foto maken van het onweer en ik snap dan niet hoe ik dat moet doen. Ik wil gewoon dat de camera dan alles binnen een bepaald tijdsinterval opneemt, dus wellicht ook de bliksem, maar op de een of andere manier lukt me dat niet. Of mijn camera heeft geen functie waar ik de lens gewoon een halve minuut open kan zetten, dat zou ook kunnen.

Zoals ik het begrijp in bv. Las vegas zou je normaal gesproken ook een langere sluitertijd moeten hanteren en bij voorkeur met een statief werken?
En mijn camera heeft naar mijn weten geen groothoek stand.

Het blijft voor mij een beetje alsof ik een artikel in KIJK lees over het heelal. Ik vind het heel interessant, maar zodra er met termen gesmeten wordt dan haak ik af.
Dus als iemand de termen in Nijntjes taal aan me kan uit leggen, graag! (Of zoals de Amerikanen zouden zeggen: Could someone please explain it to me like I am a six year old?)

@Allard ik heb net een korte cursus afgerond en ik begrijp wat je bedoeld met 1 a 2 stops onderbelichten en der rest van je verhaal ook, het enige is dan dat ik niet direct weet wat dan de instellingen op de camera moeten zijn. Normaal gesproken zou ik in het donker een lage diafragmawaarde f5,6 ofzo en dan een lange sluitertijd doen dan kan volgens mij ook de iso iets naar beneden. Dus welke waardes zou je dan in jou voorbeeld instellen?

MichelH schreef:Dus als iemand de termen in Nijntjes taal aan me kan uit leggen, graag!

Ik heb even een lap tekst uit een oude post van me gekopieerd & nog wat aangepast/toegevoegd.

Om een goede belichting te verkrijgen zijn er de 3 basis instellingen waar je rekening mee moet houden.



Deze 3 parameters bepalen of jouw foto goed belicht, onderbelicht of overbelicht zal zijn. Iedere parameter heeft zijn voor & nadelen trouwens EN ze werken allemaal samen, verander je er één, dan zal dat ontegensprekelijk een invloed hebben op een andere parameter.

Diafragma bepaalt je scherpediepte, hoe lager't f/ getal (bv f/2.8 ), hoe meer open de iris van je lens is, hoe meer licht er binnenvalt, hoe waziger je achtergrond wordt tov je voorgrond.
Je kan dus ook bv je f/ getal héél hoog zetten (bv. f/16), zodoende valt er MINDER licht binnen & zal je dat dus moeten compenseren via sluitertijd of ISO. Maar ALLES zal scherp op je foto staan.

Sluitertijd bepaalt je bewegingsonscherpte, hoe langer de sluitertijd, hoe meer licht er binnenvalt, hoe meer kans er is op bewegingsonscherpte.
Soms is dat trouwens gewenst, bv bij light painting (google maar eens) of bv foto's die je wel eens ziet van de melkweg of lichtstrepen van auto's die onder een brug door rijden.
Als je je sluitertijd kort wil instellen, om bv een bewegend persoon te bevriezen in een foto, maar er is niet genoeg licht, dan kan je dat dus compenseren via je diafragma of ISO.

ISO bepaalt de gevoeligheid van je sensor, hoe hoger het ISO getal, hoe meer licht je sensor ontvangt, hoe meer ruis je zal zien op je foto's.
Soms wil je dus een lage ISO om geen ruis te zien op je foto, dus zal je dat weer moeten compenseren via je sluitertijd of diafragma.
Andere keren kan je geen lage ISO kiezen, bv op concerten. De belichting is meestal dramatisch op die locaties & dan zal je je ISO omhoog moeten schroeven als je een bepaalde sluitertijd wil, anders heb je weer bewegingsonscherpte ,etc

Twee van deze parameters hebben meestal ook hun eigen voorkeursstand op elke camera. Bij diafragma heten deze meestal Av of simpelweg A. Bij Sluitertijd heten deze meestal Tv of S.
Als je dus bijvoorbeeld de Diafragmavoorkeur-mode kiest, dan kan je geen enkele andere instelling dan het Diafragma aanpassen. Deze heeft dan de voorkeur op al de rest.
Zoals ik hierboven al aangaf bepaalt 't diafragma je scherptediepte. Afhankelijk van de situatie kan je dan kiezen voor een foto waar in je alles scherp wil hebben, of waar de achtergrond mag gescheiden worden van't onderwerp dmv deze wazig te maken. De sluitertijd & ISO zullen zich dan automatisch aanpassen aan jouw voorkeur, om't verschil in licht te compenseren. Bij de Sluitertijdvoorkeur-mode werkt't zelfde, maar hier kies je dus je sluitertijd zelf & passen het diafragma & de ISO zichzelf aan.

Tenslotte heb je ook nog eens de M-mode & de P-mode. De eerste is Manueel, in deze mode moet je alle instellingen zélf kiezen, de camera zal dus ook niet de belichting instellen op ene of andere manier.
In de P-mode schiet je eigenlijk volledig automatisch met de uitzondering dat je alle instellingen zelf nog kan aanpassen naar eigen smaak. De camera zal dus aanvankelijk alles zelf instellen, maar als je toch niet 100% tevreden bent kan je één instelling zelf nog wat veranderen, de rest blijft dan staan zoals de camera het eerst zelf koos.

Tenslotte, als je dus één parameter wijzigt heeft dat meteen invloed op de andere 2. Bijvoorbeeld, je neemt een foto & deze heeft bijvoorbeeld de volgende instellingen:

- Sluitertijd 1/100s
- Diafragma f/2.8
- ISO 400

Als je nu je sluitertijd langer wil maken, maar toch je belichting correct wil houden, dan moet je dus eerst je sluitertijd aanpassen & nadien bijvoorbeeld je Diafragma of ISO in evenveel stappen aanpassen zodat deze het licht gaan compenseren. Om bijvoorbeeld een sluitertijd van 1/50s te verkrijgen kun je dan deze instellingen gebruiken:

- Sluitertijd 1/50s
- Diafragma f/3.5
- ISO 400

Maar ipv je diafragma zou je ook je ISO kunnen aanpassen ipv je diafragma:

- Sluitertijd 1/50s
- Diafragma f/2.8
- ISO 200

Het aanpassen van deze stappen noemt men ook wel het aantal stops wijzigen. Een sprong tussen 2 instellingen (dus het verdubbelen of met de helft verkleinen) noemt men één stop verschil.
Als je dus je sluitertijd met één stop verlengt, kan je je ISO met één stop verlagen. Bij diafragma werkt't net het zelfde.

Een hele boterham, maar hopelijk heb je er wat aan

Het leuke van een digitale camera is dan je gewoon van alles kunt uitproberen! Dus als het niet allemaal duidelijk is: gewoon meerdere instellingen uitproberen, en dan lukt het vast wel een keer. Met een statief of een brugleuning of iets dergelijks als ondersteuning kun je met de meeste toestellen heel aardige nachtfoto's maken. Zeker als je niet te kritisch bent.
Hieronder 2 voorbeelden met verschillende sluitertijden.
De eerste foto is uit de hand genomen, met een sluitertijd van 1/40 s. De ISO waaarde was 1600.
Bij de tweede foto is een lange sluitertijd gebruikt (1/4); de lichten van rijdende auto's vormen dan een streep. Een heel lange belichtingstijd is niet handig met felle lichtbronnen want die worden dan erg overbelicht - zoals de reclameborden op de foto, maar je kunt er wel leuke effecten mee krijgen.

Marianne

Mooie uitleg Fraaa!

Alleen 1 ding:

Fraaa schreef: Zoals ik hierboven al aangaf bepaalt 't diafragma je scherptediepte. Afhankelijk van de situatie kan je dan kiezen voor een foto waar in je alles scherp wil hebben, of waar de achtergrond mag gescheiden worden van't onderwerp dmv deze wazig te maken. De sluitertijd & ISO zullen zich dan automatisch aanpassen aan jouw voorkeur, om't verschil in licht te compenseren. Bij de Sluitertijdvoorkeur-mode werkt't zelfde, maar hier kies je dus je sluitertijd zelf & passen het diafragma & de ISO zichzelf aan.

Bij mijn Nikon gaat in de A of S stand mijn ISO niet automatisch aanpassen. Er is geen "Auto" in deze standen. Dus als je daar je ISO hebt aangepast, moet je die zeker terugzetten in andere lichtomstandingheden, want het toestel doet dat niet vanzelf.

Niet alleen met jouw Nikon, maar ook met mijn canon (60D) is dat het geval. Zelf ISO instellen is de boodschap op Av of Tv. Je kan ISO wel instellen op 'AUTO', dan kiest hij het wel zelf.

Bart

In mijn canon (550d) kun je de iso op auto zetten, dan kiest hij de iso die hij nodig heeft op de semi-automatische standen als Av of Tv. Je kunt elders in het menu ook aangeven welke maximale waarde de iso mag zijn (ivm het voorkomen van ruis), als de instelling dan niet haalbaar is, gaat bij mij alles knipperen in het venster.

Doockles schreef:Mooie uitleg Fraaa!

Alleen 1 ding:

Fraaa schreef: Zoals ik hierboven al aangaf bepaalt 't diafragma je scherptediepte. Afhankelijk van de situatie kan je dan kiezen voor een foto waar in je alles scherp wil hebben, of waar de achtergrond mag gescheiden worden van't onderwerp dmv deze wazig te maken. De sluitertijd & ISO zullen zich dan automatisch aanpassen aan jouw voorkeur, om't verschil in licht te compenseren. Bij de Sluitertijdvoorkeur-mode werkt't zelfde, maar hier kies je dus je sluitertijd zelf & passen het diafragma & de ISO zichzelf aan.

Bij mijn Nikon gaat in de A of S stand mijn ISO niet automatisch aanpassen. Er is geen "Auto" in deze standen. Dus als je daar je ISO hebt aangepast, moet je die zeker terugzetten in andere lichtomstandingheden, want het toestel doet dat niet vanzelf.

Ja een beetje verkeerd verwoord, bij mij gebeurt dat ook niet. Maar in principe zullen er ook wel mensen zijn die Auto ISO gebruiken, al is dat niet aan te raden nee

Die Auto ISO heb ik dus niet in de A of S stand, vandaar mijn reactie. Blijkbaar is het bij Canon wel mogelijk als ik de reacties hierboven zie.

@ Jenneke1: Concreet kan ik je geen instellingen geven want ik ken je camera niet. Verder fotografeer ik al zo'n dertig jaar en hoe langer ik er mee bezig ben hoe meer ik er van overtuigd raak dat het gemak de mens moet dienen. In mijn beleving is een geslaagde foto 20% techniek en 30 % het interpreterende oog van de fotograaf. De resterende 50% is gewoonweg mazzel....... (of pech bij een niet zo goed gelukte foto.) Een punt is dat alles wat geld kan verdienen aan een camera jou probeert te overtuigen dat het vooral techniek is dat telt. M.a.w.: "koop deze geavanceerde camera en de goede foto's zullen er als vanzelf uitrollen...." En zoniet is het kwestie van de juiste instellingen toepassen. Ik denk dat beide genoemde aspecten sterk overdreven worden.

Nu is het wel zo dat veel moderne camera's een bijzonder slimme knop hebben voor nachtfotografie. Zo'n knop doet al heel veel. Daarnaast is de door Marianne genoemde methode van trial and error doorgaans heel bruikbaar. Behoud de beste exemplaren en gooi de rest gewoon weg.

Toch is nachtfotografie een vorm waar je met een paar eenvoudige ingrepen een redelijke verbetering kan bereiken. Voor mijzelf gebruik ik over het algemeen het volgende recept:

1. Stel je lens in op maximale groothoek. In J&J taal: Maak je onderwerp zo klein mogelijk in de zoeker (op je schermpje). Wordt het onderwerp te klein ga dan met je camera dichter naar het onderwerp toe! Indien mogelijk. Zonder de technische achtergronden te hoeven kennen gaan zal het gebruik van maximale groothoek er voor zorgen dat je foto scherper wordt. Hoe groter de kijkhoek (=groothoek) hoe minder last je zult hebben van zowel instellings- (het eigenlijke scherpstellen van de lens) als bewegingsonscherpte (onvaste hand van de fotograaf en/of een bewegend onderwerp).
2. Gebruik belichtingsautomatiek met diafragma voorkeuze. Op de meeste camera's is dat de knop Pa of A. Omdat het donker is gebruik je de maximale lensopening. In J&J taal: Maak het cijfertje dat direct achter F staat zo klein mogelijk. Afhankelijk van de lichtsterkte van je lens zal dit ergens tussen F2.8 en F5.6 zijn.
3. Onderbelichten doe je nu met belichtingscorrectieknop. Waar die op jouw camera zit kan ik je echt niet vertellen. Jouw handleiding waarschijnlijk wel. Indien je een histogram kunt lezen kan je dat gebruiken om je resultaat te checken. Histogram abracadabra? Geen ramp! Maak diverse foto's achter elkaar waarbij je telkens de belichtingscorrectie een stapje van - 1/3 (of - 1/2) laat oplopen tot pakweg - 2. Thuis op het grotere scherm zoek je het best gelukte exemplaar uit. De meeste camera's hebben een functie die de belichtingstrapjes automatisch voor je verzorgen (bracketing) maar laten we het maar niet te ingewikkeld maken.

En nu maar hopen dat mijn verhaal je vraag enigszins heeft beantwoord.

Met bovenstaand recept lukt het in de lichtstad Las Vegas meestal om zonder statief te fotograferen. Dat scheelt een hoop gedoe en gesjouw.

Praktijkvoorbeeld:

Fine Dining under Venetian Skies. De foto oogt wat donker maar de belichting is hier kort gehouden om overbelichting van het plafond te voorkomen en "diepte naar boven" te creëren. Juist dit trompe-l'oeil effect zorgt voor een, onder omstandigheden, tamelijk realistisch effect van diepte. Anders gezegd, de hemel cq het plafond lijkt veel hoger dan zij in werkelijkheid is. Een normale belichting zou hier de structuur van de plafondschildering vernielen en daarmee het diepte effect teniet doen. Voor de technici: Er is hier 2/3 stop onderbelicht bij ISO 400, 1/80 seconde, F2.8 en 16 mm lens. Uiteraard geen flits. Flits vernield alles.

Ander voorbeeld: Plaza Hotel. Hier heb ik maar 1/3 stop onderbelicht om de lampjes de warm gele kleur te laten behouden. Met teveel licht worden het overwegend witte puntjes. Verder ISO 160, 1/80 seconde, F2.8 en 16 mm. Indien ik de foto nog eens over zou maken dan zou ik F4 kiezen i.p.v. F2.8. Iets meer scherptediepte en qua licht was er wel ruimte voor.